L’Inde: le choc des civilisations

30 avril 2013 par sydrach357

Comment l’Inde se sortira de ce combat de Titans?

Ce ne sont pas quelques mois en Inde qui me permettent une analyse de la situation du pays. Aurais-je encore dix années de présence que je ne serais jamais qu’un observateur l’œil rivé du mauvais côté de la lorgnette. Néanmoins, je me risque d’apporter quelques réflexions à partir de cette photo qui me semble riche en symboles.

La photo : Nous sommes sur OMR, une double voie rapide de vingt-trois kilomètres coupant le sud de la région de Chennai en deux. Cette voies est destinée à la circulation des véhicules à moteur et est limitée – théoriquement – à 40 km/h. Des passerelles, réparties inégalement, permettent aux piétons de franchir la chaussée.

Regardez cette femme en habit traditionnels au centre de la photo. Elle traverse en remontant face au flot des véhicules. Arrivée sur le muret central qui sépare les deux voies, elle se retournera pour affronter la marée mécanique qui coule en contresens. Pour moi, cette femme symbolise l’Inde traditionnel confronté au XXIème siècle. Ce pays qui revendique 9000 ans d’existence est confronté à une lutte titanesque. Regardant vers l’Occident avec envie, il met toute son énergie à copier le modèle qui lui semble porteur d’avenir. Mais à quel prix? Doit-il renoncer à sa Culture, à ses presque cent siècles de vie? Cette tradition, je la compare à cette vielle femme affrontant, à contresens, la circulation au péril de sa vie dans l’indifférence générale. Le jour de la prise de vue, elle a atteint son but. Mais en sera-t-il de même demain et après-demain? L’Inde doit-elle enterrer ce qui la bâtit, doit-elle renier ses fondations? Désormais, les hommes s’habillent à la mode européenne ou américaine. Personnellement, j’étonne les indigènes avec mes chemises indiennes. Désormais, les temples qui dominaient, il y a peu, leurs quartiers, sont écrasés par les tours de plus en plus nombreuses et imposantes des entreprises ou des logements collectifs. Le pays qui sera bientôt le plus peuplé au monde reniera-t-il ses dieux? Les pratiques religieuses y sont encore très vivantes, mais pour combien de temps? La loi de l’économie et des marchés va-t-elle balayer les lois divines dans ce pays champion de la tolérance des croyances et des idées?

Regardez cette moto sur la gauche: Sur la route, celui qui a la chance d’avoir une automobile est roi. Mais combien plus nombreux roulent en deux roues. La famille au complet se transporte en deux roues. Sur des engins en plus ou moins bonne santé mécanique, il n’est pas rare de voir des groupes de quatre personnes. Pour suivre le mouvement du progrès à tout prix, la prise de risques est maximale. On demande aux usagers de porter la casque. Les campagnes portent leurs fruits: on voit de plus en plus des conducteurs casqués, mais la femme assise derrière est uniquement protégé d’une tresse de fleurs dans les cheveux. Pour les enfants… rien.

Regardez ces jeunes sur la droite: Un jeune motocycliste est tombé en panne; Certains se sont arrêtés pour lui porter secours. Mais, ils ne se mettent pas à l’abri d’autre côté du muret: d’autres véhicules en tout genre y circulent et ils n’y seraient sans doute pas plus en sécurité. Conséquence des temps modernes, il faut toujours aller plus vite, au péril même de sa vie et de celle de sa famille et des autres. Il est vrai que l’Indien ne porte pas sur la vie, le même regard qu’un occidental.

L’Inde saura-t-elle conjuguer les richesses du passé et celles du présent pour composer un avenir qui modèlera l’Avenir de la Planète toute entière?

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Un miracle de pierre: Mahäbalipuram

29 avril 2013 par sydrach357

Ce bas-relief de 25m de long et 12m de haut a été ciselé sur un seul grand roc en forme de baleine.

La grotte de Pancha Paandava

La Mandapam de Krishna

L’histoire de Krishna dans son petit village de bouviers

Détail

Ce temple est taillé dans un seul bloc de granit

Le Mandapam Varaha

Groupe d’éléphants

Contrairement à ce qu’on peut imaginer, ce n’est pas une pierre posée sur le sol, mais le résultat de l’érosion: la boule et le sol sont solidaires.

La grotte Timurthy

Le temple du Rivage (merci Marc)

Si, si, c’est moi qui mange du poisson péché le matin même.

pour Béa ce n’est pas étonnant…

Depuis notre arrivée au Tamil Nadu, cela a été notre premier éblouissement tant le travail de l’homme à magnifier la pierre atteint ici des sommets.

Ici tout est pierre et sur cette pierre a été construit un royaume. La pierre sous le maillet et le ciseau, et surtout sous le talent, raconte un histoire au plus grand des lettrés autant qu’aux plus humbles, aux esprits lus plus simples qui ne savent ni lire ni écrire. Ce livre de granit et parfois de marbre, buriné aux VIIéme et VIIIème siècles, nous conte l’histoire des rois, des guerriers, des commerçants, des mendiants. Nous conte l’histoire des fous, nous conte l’histoire des sages. Nous conte l’histoire des dieux. Cette mémoire de roc par son chant lapidaire célèbre les rapports de l’Homme et de l’Univers.

Ici rien n’est rapporté. Même les sculptures internes des temples sont taillées directement dans le roc.

pour en savoir plus: http://whc.unesco.org/fr/list/249/

Sorcellerie

26 avril 2013 par sydrach357

La presse écrite indienne est en constante progression de lectorat.

Je lis depuis deux jours sur mon eBook un livre de 1904 intitulé: « La magie dans l’Inde antique » (édition gratuite Cultura). Point n’est besoin de remonter à l’antiquité pour rencontrer la magie. Ce matin, 26 avril 2013, un article du « Hindu » titre : »Un devin lacéré à mort par un groupe de cinq personnes à Choolai. » [….] Selon la police, [la victime] pratiquait la divination et la sorcellerie. […] Le sorcier est soupçonné par son voisinage d’avoir causé le suicide de deux personnes de son quartier.

entrée en matière…(03) dans le Temple

15 avril 2013 par sydrach357

Le temple où j’ai été conduit et celui de Thiruneermalai. Ce nom signifie la montagne entourée d’eau(?). Cet édifice fait partie d’un ensemble de 108 temples désignés sous l’appellation de Desams Divya. Ils sont tous consacrés à Vishnu ou ses avatars. Ces lieux de culte ont été célébrés par 12 poètes: les Alvars.

Les Alvars, en tamoul « ceux qui sont immergés en Dieu », étaient des saints et poètes tamouls de l’Inde du Sud, qui vivaient entre les VIème et IXème siècles en adhérant à la « dévotion émotionnelle » ou bhakti envers Vishnu et Krishna, dans leurs chants extatiques.(wikipedia)

Cela nous permet de situer la construction avant ou durant cette période.

Quand Thirumangai, l’un des Alvars, a visité ce temple, la colline a été entouré par l’eau et il a dû attendre six mois pour obtenir le darshan du Seigneur d’où le nom Thiruneermalai (Neer – eau?). L’ endroit où Thirumangai a séjourné pendant son attente est toujours connu comme Thirumangai Alwarpuram.

Le sanctuaire intérieur du temple hindou est appelé Garba griha (habitation de l’embryon). Le sanctuaire est situé au centre du temple, et sa seule ouverture est face à l’est. Les plus anciens sanctuaires hindous étaient des dolmens, pierre plate, dalles verticales et horizontales formant une pièce carrée au centre d’une borne murale. Les dieux les plus importants, Moolavar sont nichés au centre des temples. Ainsi que les images qui les entourent , ils sont précisément situés aux points correspondant aux énergies qu’ils représentent sur le plan magique.

Entrée en matière, de plain pied (02)

9 avril 2013 par sydrach357

Tiruveliyankudi-Garudar

Tiruveliyankudi-garudar

Nous franchissons le portique de l’enceinte grise presque noire. Seul le soleil à son zénith sait tirer quelques lueurs de la pierre sombre érigée en muraille. Nous nous dirigeons vers la droite. Un escalier de rocs taillés nous élève vers un premier temple. Notre guide nous fait enjamber la marche de seuil. Elle est ferrée et cloutée sur toute sa longueur. Péniblement, la lumière du dehors éclaire l’espace réduit. Sur notre droite, une espèce de cellule bardée d’un croisillon métallique enferme quelques statuettes et vestiges lapidaires. Au fond du vestibule, deux femmes prient, collées à une grille identique, un dieu qui semble se cacher dans un recoin. Nous tournons à gauche. Une main me pousse dans le dos et me voilà le premier d’une procession de sept pèlerins. Sans doute la même main m’écarte sur la droite du couloir. Quatre d’entre-nous se serrent, alignées sur la gauche. Nous nous figeons. Mes yeux s’habituant à la pénombre, je commence à distinguer, dans l’exiguë pièce suivante, une statue à la face noire fleurie de colliers multicolores. De la gauche, surgit un prêtre à la carrure imposante, torse nu, jupe blanche. Le front est blanchi de deux coulées parallèles. Les gestes sont gracieux. Une mélodie imprécatoire s’exhale de sa bouche dont les lèvres bougent à-peine. Il promène dans l’espace, de gestes lents et mesurés, une lampe à huile. La lumière vacillante nous révèle, par parcelles, l’objet de son culte et les rend aussitôt à l’obscurité dévorante du saint-des-saints. Depuis l’apparition de l’officiant, tous nous avons les mains jointes à hauteur du sternum. Ayant abandonné son fanal, il vient vers nous et nous distribue, à chacun, une touffe d’herbe que nous serrons entre nos mains jointes. Retour aux prières. Il revient bientôt vers nous et verse dans nos mains tendues en coupelles, de l’eau dont nous buvons une gorgée puis aspergeons notre tête et notre face. Retour aux prières. Il revient une dernière fois vers nous et nous remet, encore une fois, de l’herbe que, cette fois, nous mangeons.. Une dernière prière. Nous quittons le boyau des dévotions.

Je demande à notre guide quelques explications sur ce que nous venons de vivre. Il veut nous faire rencontrer l’officiant. Malheureusement ce dernier ne parle ni Français, ni Anglais.Dommage.

Nous sortons dans la cour écrasée du soleil de midi. Face à nous, un homme prie face à une imposante statue qui domine toute la cour. Il finit sa dévotion d’un contournement dextrogyre de la pierre sculptée. Je monte quelques marches et me dirige vers un autre petit temple et y rencontre un prêtre qui me débite, à toute vitesse et en Anglais, les débuts immémoriaux (?) de son culte et de son temple. Sa logorrhée m’échappe quelque peu. Beaucoup même. Mais l’heure n’est pas aux questions: il est 12h30. L’homme se retourne et ferme d’une grosse clef de fer, l’accès de son lieu de culte, tout en me précisant qu’il serait de retour à 16h00. Il espère, sans doute que je l’attende. Peine perdue, la mobilisation de mon chauffeur, de mon guide et de Mamadou ne me permettent pas cette liberté. Je reviendrai.

Depuis, j’ai fait quelques recherches fructueuses, mais il vous faudra patienter quelque peu.

à suivre

http://chennai-temples-avdevan.blogspot.in/

http://divyadesam.com/hindu/temples/chennai/tiruneermaialai-temple.shtml

http://goo.gl/maps/CO3UF

https://maps.google.com/maps?hl=fr&tab=ll

Entrée en matière, de plain pied!

4 avril 2013 par sydrach357

Nous partons sous une triple protection divine : plage avant de notre véhicule.

Quand j’ai appris que Karthik (le jeune employé au 8 managers) allait au temple chaque semaine, je lui demandai de l’accompagner, ce qu’il accepta de très bonne grâce, même avec un certain empressement.

Un samedi matin, nous voilà donc partis vers le temple de de Thiruneermalai sous la conduite de Bacha, notre « driver », en compagnie de Mamadou, un « expat' » guinéen récemment sorti de l’hôpital. J’avais demandé à Karhik de quelle façon je devais être habillé: sa seule réponse fût que je ne devais pas porter de chemise noire. Quelle ne fut pas ma surprise de le voir nous rejoindre en jean et tee-shirt du parfait « raver ».

La Tata de Bacha est sous le triple protection de Shiva, Ganesh et Hanuman. Trois dieux pour nous protéger ne sont pas un luxe, tant notre conducteur sait prendre des risques dans le flot chaotique de la circulation indienne. Ancien chauffeur d’ambulance, il a tendance à se croire toujours au volant d’un véhicule prioritaire, son klaxon lui tenant lieu de sirène.

Heureux de nous inviter dans un lieu de dévotion, Karthik ne nous emmène pas dans son temple habituel, mais dans un haut lieu de pèlerinage de la région de Chennai.

Notre Phaéton, comme notre guide, semble hésiter quant à la route à suivre et demande plusieurs fois son chemin. Enfin, nous arrivons. Au sommet d’une colline, le village de Thiruneermalai cerne le temple que nous contournons pour, enfin, nous arrêter pile face à l’entrée.

Je demande à Bacha si je peux descendre et suite à un « Yes, Sir! » appuyé, je pose gaillardement le pied gauche sur le sol.

Haï! Mon pied s’enfonce alors jusqu’à la cheville, au beau milieu d’une onctuosité mousseuse d’une fragrance qui fleure bon la campagne. Je viens de m’enliser dans une magnifique bouse de vache sacrée. Sacrée bouse qui m’aspire et me cloue sur le sol telle une ventouse organique. Si mettre son pied gauche sur une merde porte bonheur, me voilà béni des dieux pour plusieurs réincarnations.

Avec quelques difficultés, je sorts le second pied et prenant appui sur ce dernier, je tire la senestre de l’excrément bovin. Un grand « smack » annonce bientôt ma libération.

N’ayant rien sous la main, j’utilise cette dernière pour me débarrasser des adhérences fécales.Mon chauffeur se sentant sans doute responsable de mon entrée en matière, arrête mon geste et asperge mon pied avec l’eau minérale qu’il réservait pour étancher sa soif. Au soleil, il doit faire facilement 40 degrés! A ce moment, provenant d’un petit abri non loin de là, s’élèvent des voix de femmes mécontentes. Je ne comprend rien au Tamoul, mais le ton des invectives ne laisse aucun doute: « Allez vous démerder plus loin! ».

Je suis entraîné vers un buisson qui cache un robinet. Bacha me libère de ma sandalette et s’évertue à laver à la fois le pied et la chaussure. Ainsi purifié, je peux entrer dans l’enceinte sacré laissant mes chaussures à la porte du temple.